5-3-1. Сборка сруба на участке заказчика

1. Когда принимать сруб?
В большинстве случаев заказчик впервые видит изготовленный по его заказу сруб уже у себя на участке. Правда, видит он его … в разобранном виде. И в этот момент заказчик, к сожалению, не может проконтролировать, соблюдены ли все те требования, которые были указаны в договоре на изготовление сруба. Единственное что он может в этой ситуации сделать - проверить, как удалена кора, чем и как изготовляли продольные пазы и чаши, есть ли компенсационный пропил, нет ли черноты на бревнах. И, конечно же, замерить влажность древесины. И это все! Остальное можно будет увидеть и проконтролировать только после того, как сруб соберут. А что делать, если потом, когда сруб будет уже стоять на фундаменте, Вас в нём что-то категорически не устроит? Ведь исправить на этом этапе можно будет далеко не всё.

Что тут можно посоветовать? Не пожалейте времени и средств и съездите на приемку сруба туда, где его рубили – на производственную площадку. Там вы увидите готовый сруб во всей красе и сумеете проверить любые его параметры. Боитесь, что не разберётесь в тонкостях этого процесса? Пригласите с собой эксперта. Если Вы заказали сруб довольно большого объёма, то расходы на такую поездку по сравнению со стоимостью заказа – это просто сущие копейки. Зато не только своими глазами всё увидите, но избежите малоприятных сюрпризов при приёмке готового дома.
Ещё один очень важный вопрос, который Вы должны решить на этом этапе (если не решили на этапе заключения договора) - кто будет собирать сруб на Вашем участке. Ни в коем случае не следует допускать, чтобы сборку сруба вели другие люди (например, новая – нанятая Вами бригада), а рубщики, создавшие коробку дома (сруб), не принимали в этом участия. Новая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на рубщиков - те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил, иначе за качество спросить будет просто не с кого.

Два способа маркировки брёвен сруба: первый - с помощью краски, второй – с помощью прибиваемой таблички. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Маркировка краской не смоется и не потеряется, но надо будет приложить усилия, чтобы её стереть после завершения сборки сруба. Маркировка с помощью таблички может при погрузках и разгрузках (а их может быть несколько) оторваться и потеряться, зато трудозатраты на её удаление минимальны.

На этом этапе каждый элемент конструкции маркируется (если это не сделано ещё во время рубки), затем сруб разбирается, и бревна грузят в транспорт для перевозки. Вместе со срубом везут все необходимые для сборки пиломатериалы, нагели и прочие «расходники», набор которых зависит от особенностей конструкции.

Чтобы читатель смог получить общее представление об этом процессе, мы сначала изложим его очень коротко, а уже затем подробно обсудим каждую операцию в отдельности.
Сначала на фундаменте вдоль линий будущих стен монтируется слой гидроизоляции, затем на него укладывают подкладные доски, которые образуют нулевой венец сруба. На это основание монтируют последовательно сначала первый, затем второй и далее все последующие венцы сруба, соединяя их отдельные элементы друг с другом с помощью изготовленных заранее врубок. При этом между венцами сруба строители закладывают специальный межвенцовый утеплитель, а по вертикали соединяют их между собой с помощью деревянных элементов - нагелей.
Ну, а теперь как можно более подробно о каждой операции.
4. Отсечная гидроизоляция

Сборка сруба начинается укладки на фундамент гидроизоляционного материала, который призван защитить нижний венец сруба от влаги: это роса на фундаменте, влага из почвы (она поднимается вверх по капиллярам в бетоне) и, конечно же, дождевая вода. Мало того, что она падает на фундамент с небес, так ещё и отскакивает рикошетом от земли или отмостки, если фундамент невысокий. Именно по этой причине нижние венцы (один или даже два) нередко делают из лиственницы, а также защищают их снизу с помощью подкладной доски, о чем мы расскажем чуть позже.

Для создания гидроизоляционного слоя (на языке специалистов это называется «отсечная гидроизоляция) используют рубероид, гидростеклоизол и прочие рулонные и материалы (в том числе наплавляемые, самоклеющиеся и т.п.) - у каждой серьёзной компании есть свои технологические предпочтения и секреты. Однако целый рад специалистов и экспертов по качеству строительства твёрдо уверены, что для решения проблемы гидроизоляции материала лучше, чем рубероид пока ещё не изобрели. При этом поверхность фундамента обмазывается битумной мастикой (она не только выполняет функцию гидроизоляции, но и выравнивает поверхность бетона), а затем на неё в два-три слоя укладывают нарезанный лентами рубероид.

Зачем нужно несколько слоёв? Обвязочный венец (нижнее бревно) или подкладная доска по мере роста сруба и, следовательно, нагрузки, на выпуклостях бетона или дерева проминает толстый – многослойный рубероид и плотно – без зазоров ложится на основание. Если же рубероид уложен в один слой, этого не происходит, и между деревянным элементом и поверхностью фундамента неизбежно образуются зазоры, в которые может затекать вода.

Один из спорных вопросов, возникающих при сборке сруба - как укладывать первый венец: непосредственно на фундамент или на подкладную доску? Одни специалисты убеждены, что при соблюдении определенных технологических приёмов и применении современных методов защиты древесины от гниения, использование подкладной доски - это никому не нужное излишество. Другие утверждают, что использование подкладной доски, с какой стороны не взгляни, уменьшает риск загнивания нижнего венца, а кроме того, заменить её новой проще, чем менять первый венец. Причём, честно признаем, специалистов, выступающих за применение подкладной доски в качестве дополнительного способа продлить срок службы деревянного строения значительно больше, чем противников этого. Рассмотрим более подробно оба варианта.
Влага – заклятый враг древесины

Действительно, именно нижний венец сруба первым страдает от так или иначе попадающей на стены сруба влаги:
в виде снега, дождя и брызг, отскакивающих от поверхности земли или отмостки;
капиллярной влаги, поднимающейся от мокрой земли по микроканалам в бетоне;
конденсата, возникающего из воздуха при перепадах температур и т.д.
Влага, попавшая, так или иначе, на стены (кроме поступившей по капиллярам бетона), подчиняясь законам притяжения, стекает вниз, где, скопившись, норовит затечь в любую щель. А, как известно, именно влага, попавшая на древесину и не имеющая возможности испариться или выветриться, вызывает её разрушение и гниение. Подкладная доска, являющаяся прослойкой между фундаментом и нижним венцом сруба (а заодно и любого иного деревянного строения) призвана предотвратить процесс разрушения древесины основной конструкции, приняв, так скажем, этот удар на себя.
Замена нижних венцов сруба — работа очень трудная и требующая опыта. Нужно приподнять на домкратах целый дом, чтобы вытащить из-под него гнилые бревна, а потом установить новые. При этом важно, чтобы бревно, устанавливаемое на место подгнившего, как можно более точно совпало с продольным пазом верхнего венца, а также с соединительными угловыми чашками - врубками. То есть, новое бревно должно быть максимально точной копией старого, чтобы не возникло щелей.

Ну, и зачем так мучится, если можно заранее уложить под нижний венец плоскую прокладку в виде доски? При её замене потребуется просто чуть-чуть приподнять сруб, вытащить сгнившую доску и вставить на её место новую! Причём, менять доску не обязательно сразу целиком – это можно делать частями.
Преимущества использования подкладной доски:
появляется дополнительный защитный барьер, а дополнительная защита ещё никогда никому не помешала;
использование подкладной доски увеличивает срок службы деревянного дома;
сама доска может быть дополнительно защищена с помощью её обработки различными антисептирующими и гидрофобизирующими составами, что увеличит уровень защиты;
в случае необходимости намного проще и дешевле заменить подкладную доску, чем весь первый венец (сруб можно поднять домкратом, заменить подкладные доски новыми, после чего продолжать пользоваться строением);
к подкладной доске можно будет прикрепить водоотлив, что предотвратит контакт металлических элементов и крепежа с нижним венцом сруба (причём, именно в том месте, где влажность будет явно повышенной).

Какая подкладная доска подойдёт?
Для подкладной доски оптимально подойдёт доска лиственницы размером 150х50 мм, а лучше 200х50 мм. Такая доска по прочности вполне сопоставима с дубом, не боится влаги и гниения, но её труднее обрабатывать, и стоимость её несколько выше, чем изготовленной из сосны.
Если лиственница — это слишком дорого, можно использовать сосновые доски того же сечения, которые следует тщательнее обработать защитными составами. Например, это может быть качественный невымываемый антисептик.

Сам процесс укладки доски на фундамент прост: укладывается слой изоляционного материала (например, рубероид в два-три слоя), на него кладётся сама доска, которая крепится к фундаменту анкерными болтами (шляпки болтов следует утопить в древесине). Если бревна толстые — укладывают рядом друг с другом две подкладных доски.

На смонтированную подкладную доску укладывается либо слой межвенцового утеплителя (того же, который будет использоваться при сборке сруба), либо вспененный рулонный материал и уже на него кладут первый венец сруба. Таким образом, подкладная доска будет являться нулевым венцом строения.
Как обойтись без подкладной доски
Что же предлагают противники применения подкладной доски? На их взгляд наилучшим решением является создание одного, а ещё лучше двух нижних венцов сруба из лиственницы. Поскольку лиственница обходится значительно дороже сосны, то обойдётся этот вариант весьма не дешевое.
Для тех, кому он окажется не по карману, предлагается обработать нижний венец сруба в несколько слоёв надёжным защитным составом, например, упомянутым выше невымываемым антисептиком.

Что в итоге?
На чью сторону встать – противников или сторонников применения подкладной доски – вам придётся решить самостоятельно. И принимая такое решение, помните, что, как это не печально, но даже самые лучшие антисептики не могут дать вечного эффекта, а гидроизоляционные материалы не гарантируют 100%-ной защиты древесины от влаги.
И ещё одно важное добавление. Чтобы защитить нижни йвенец сруба от воздействия влаги недостаточно смонтировать подкладнуя доску или изготовить нижний венец (венцы) сруба из лиственницы. Необходимо соблюдать ещё несколько условий:
верхняя кромка цокольной ленты фундамента должен быть приподнята над уровнем земли как минимум на 40, а лучше на 60 см;
необходимо позаботиться об устройстве водостоков и отмостки, которая будет отводить лишнюю влагу от фундамента;
при эксплуатации дома нужно постоянно убирать снег от стен;
для отвода водяных паров из цокольного пространства в самой цокольной ленте дома обязательно должно быть созданы вентиляционные отверстия, причём достаточного сечения и в достаточном количестве.

Когда два расположенных параллельно друг другу бревна первого венца уже лежат на опоре, то два следующих по очереди укладки бревна (они расположенных перпендикулярно первым и тоже параллельно друг другу), укладываются на них сверху - их называют перекрывными. При этом между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор, высота которого равна примерно радиусу бревна (перекрывные брёвна просто «висят» над поверхностью фундамента). Надо ли сразу избавляться от этого зазора? На этот счёт есть два мнения. Некоторые строители считают, что заделывать эти зазоры нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а, следовательно, его сушке. Другие считают, что лучше закрыть эти зазоры сразу. У каждого из двух мнения есть свои плюсы и минусы, обсуждать которые мы не станем, потому что на наш взгляд лучше эти зазоры ликвидировать сразу – через год, чтобы чем-то заложить зазор, придётся домкратить по очереди две стороны сруба, над которым собрана крыша. Хорошо если сруб – это маленький четырёхстенок, размером 6х6 м. А если это пяти- или шестистенок (подробнее см. статью «Растущий дом» - миф или реальность?) или ещё более объёмная и сложная конструкция?

Теперь о том, чем именно заделывать зазор. Есть два мнения и, соответственно, два варианта заделки. Первый - использовать полубрёвна - так называемые Замятины. Изготавливаются они, как правило, вместе со срубом. И уложить их на место желательно сразу при сборке стен. В противном случае, через год, когда брёвна сруба дадут усадку, сделать это будет, во-первых, как мы уже сказали, затруднительно, а во-вторых, надёжно уплотнить стык между Замятиной и расположенным над ней венцом вряд ли получится, и, значит, на стыке неизбежно образуются щели. А уж если пытаться при этом уложить на место Замятину, изготовленную из свежесрубленного дерева (т.е. позже, чем сруб), то не миновать ещё более крупных проблем.

Противники данного способа считают, что распиленное вдоль пополам бревно со стороны распила не обладает достаточной стойкостью, и если под него попадёт влага, то оно очень быстро сгниёт. Поэтому значительно лучше заложить образовавшийся между перекрывными брёвнами и фундаментом зазор красным полнотелым кирпичом, а ещё лучше, кирпичом печным (М-150 или М-120), уложив поверх него слой гидроизоляции.
С нашей точки зрения – этот метод имеет огромный недостаток. Понятно, что закладывать зазор кирпичом после того, как сруб простоял год, дело трудное, долгое и муторное. Проблема в другом – как точно подогнать кирпичную кладку под высоту зазора, если толщина кирпича фиксированная, а высота зазора может колебаться в широких пределах? И к тому же толщина кирпича совсем не кратна высоте зазора? Хоть ты кирпичную ленту выложи на фундаменте до укладки на место перекрывного бревна, хоть «подпихивай» кирпичи под стену год назад собранного сруба (причём, вместе со слоем гидроизоляции), а зазор между кирпичом и деревом всё равно останется. И, значит, его придётся чем-то и как-то «законопатить», причём так, чтобы через «конопатку» влага никогда не просочилась. А Вам эти проблемы, неудачное решение которых существенно снизит срок эксплуатации дома, нужны?

1. Когда принимать сруб?

2. Перевозим сруб

3. Порядок сборки сруба

4. Отсечная гидроизоляция

5. Подкладная доска: За и Против?

Влага – заклятый враг древесины

Преимущества использования подкладной доски:

Какая подкладная доска подойдёт?

Как обойтись без подкладной доски

Что в итоге?

6. Что такое "Замятина"? Нужна ли она?

Телефон	+79163180453
E-mail	kovalev-home@mail.ru