5-2-5. Сруб для дома. Часть 4.

Мы продолжаем обсуждать вопросы, непосредственно касающиеся технологии изготовления сруба, которые следует выяснить (и уяснить!), прежде чем заключать с выбранной Вами фирмой договор на строительство дома из бревна естественной влажности.
В предыдущей части (см. Часть 3) мы закончили рассказывать о технологии сборки сруба будущего дома на Производственной площадке фирмы – исполнителя и начали обсуждать некоторые дополнительные вопросы, напрямую связанные с процессом создания сруба. Первый вопрос, который мы обсудили – когда и как необходимо проводить антисептирование сруба. Эту часть мы начнём с того, что обсудим, какую конструкцию фронтонов Вы сможете выбрать для Вашего будущего бревенчатого дома.

Фронтоны: самцовые или каркасные?
Редкий современный загородный дом обходится без мансарды - она улучшает внешний облик здания, придает ему завершенность. Фронтоны, являющиеся стенами мансардного этажа, в доме из бревна можно возводить двумя способами: собирать из тех же бревен, что и стены первого этажа (так называемые самцовые фронтоны – подробнее см. статью «Растущий дом» - миф или реальность?), или изготовлять каркасную конструкцию.
Самцовая конструкция, а точнее самцово-слеговая, состоит из самонесущих бревенчатых фронтонов (они являются продолжением бревенчатых стен сруба), связанных между собой мощными прогонами – слегами (откуда и название). Обходится такая конструкция, как правило, дороже на 20-30%. Кроме того, она, скажем так, более капризно ведет себя при усадке дома и, следовательно, требует к себе внимательного отношения, особенно в начальный период эксплуатации. И это вполне закономерно. Внешние и внутренние стены, расположенные параллельно друг другу, вместе с составляющими с ними одно целое фронтонами, имеют высоту, значительно превышающую высоту боковых стен сруба. А чем выше стена, тем больше ее общая усадка при высыхании сруба. Следовательно, величина усадки стен с фронтонами будет в разы больше величины усадки боковых стен сруба. Если в конструкции крыши использовать наслонные стропила (а именно такую конструкцию чаще всего и применяют, не желая видеть в интерьере мощные затяжки), которые опираются нижним концом на боковые бревенчатые стены сруба, а верхним - на коньковый прогон (слегу), и при этом жестко связать их со стенами и коньком (это типичная ошибка малоопытных строителей), то мансардный этаж при усадке сруба может в прямом смысле слова начать разваливаться.

Сработают неумолимые законы геометрии: поскольку длина стропил при усадке не меняется, то когда верхний конец стропильной «ноги» опустится вместе с опирающимся на самцовые фронтоны коньком, то второй – нижний конец этой же «ноги» выдвинется в сторону улицы (за пределы боковой стены сруба). А поскольку он к этой стене привязан жестко, то «пятка» стропильной «ноги» потянет за собой верхнее бревно сруба, а за ним и остальные брёвна, связанные с верхним нагелями. В результате верхняя часть стене как бы выгнется, увеличивая размеры сруба в этой зоне. Если при этом высота мансардной части боковой стены не велика (3-4 венца), то есть большая вероятность того, что балки междуэтажного перекрытия, как правило, накрепко «привязанные» к внутренним стенам, начнут вылезать из своих гнезд, вырубленных в брёвнах боковых наружных стен. И если выгиб боковых стен при этом окажется слишком большим, то балки могут выскочить из своих гнёзд, и тогда перекрытие просто-напросто рухнет. Возможен и иной, не менее печальный финал - стропильные балки оторвутся или от стены, или от конькового прогона, и тогда начнет ломаться крыша.
Чтобы всего этого не случилось, необходимо применять подвижные элементы, как при соединении стропил друг с другом над коньковым прогоном (они ни в коем случае не должны врезаться в него для опоры), так и в местах их опирания на боковые стены сруба. При этом используемые подвижные элементы должны быть достаточно мощными, а элементы, соединяющие стропила с верхним бревном боковой стены, ещё и достаточно длинными (при большой высоте фронтонов длины стандартных скользящих элементов может просто не хватить). И, конечно же, необходимо пристально следить за процессом усадки самцово-слеговой конструкции в целом: делать это должны либо сами хозяева дома, либо нанятые ими специалисты.

Основой каркасной конструкция мансардного этажа являются те же слеги – прогоны, но опираются они не на самцовые фронтоны, а на изготовленные из бревна стойки, опорой для которых являются верхние венцы бревенчатых стен. Такая – каркасная конструкция не только значительно снизит стоимость строительства, но и полностью избавит от перечисленных выше проблем и опасностей, ведь она практически не подвержена усадке.

Безусловно, красивое крыльцо, а равно и веранда, выполненные в одном стиле с домом, делают строение в целом более привлекательным. Вот только наши архитекторы и проектировщики при планировании срубовых конструкции успешно закладывают в них только балконы, опирающиеся на выпуски брёвен. Почему это так - однозначно сказать сложно. Вероятно ни верандой, ни, тем более, крыльцом никто просто не хочет заморачиваться. Ведь можно создавать эти конструкции и потом, когда сруб будет собран у заказчика. А прочно «привязать» веранду или крыльцо к фасаду - это уж и вовсе не проблема.

А между тем историческая практика деревянного домостроения подсказывает: крыльцо и веранду лучше спроектировать заранее, чтобы их каркас составлял единое целое с конструкцией бревенчатого дома. И был бы изготовлен из того же материала, что и стены, - из бревна.
Схема такой конструкции предполагает наличие выпусков нижних и верхних венцов сруба, удерживающих поперечные балки (получается бревенчатая горизонтальная обвязка), и расположенных между ними вертикальных несущих стоек. При этом верхняя обвязка служит опорой для крыши веранды или крыльца. Нижнее ограждение (парапет) у такой конструкции может быть как сплошным (из брёвен), так и собранным с применением балясин (в том числе резных или точёных).

Думаете предлагаемая схема это не что иное, как плод не в меру разыгравшейся фантазии не в меру ретивого архитектора? Зря Вы так подумали. Такая схема создания, правда не веранд, а так называемых гульбищ, опоясывавших избу, описана в трудах человека, с именем которого неразрывно связано возрождение традиций древнерусского деревянного зодчества, - академика Российской академии архитектуры А. В. Ополовникова. Ему можно верить, как никому другому.

При оформлении интерьеров в домах, возведенных из бруса или лафета, трудностей с расстановкой мебели практически не возникает - вдоль достаточно плоских стен легко расстанавливаются или развешиваются прямо на них параллелепипеды мебели. А вот если стены дома бревенчатые, то проблемы с меблировкой возникают довольно часто - вплотную к ним мебель не поставить.
Историки утверждают, что решение этой задачи русские плотники нашли еще в XV-XVI веке, начав протесывать стены бревенчатых домов со стороны помещений. Так что, что делать со стенами, чтобы проблем с расстановкой мебели и бытовой техники в ванной комнате или кухне не возникло, абсолютно ясно - надо просто протесать брёвна. Вопрос в том, когда это надо делать?
Протеска собранных в единое целое бревен - процедура весьма трудоемкая и поэтому совсем не дешевая. Но если оговорить необходимость проведения этой операции ещё на стадии проектирования, то выполнить её можно будет на стадии сборки сруба, что гораздо менее затратно.
Происходит это так. Как только бревно с вырезанным продольным пазом и соединительными чашами устанавливают на отведенное ему в срубе место, плотник производит необходимые замеры его толщины, а затем прочерчивает на бревне прямую линию - верхнюю кромку будущей плоскости. Причём для этого используются не какая-то суперсовременная лазерная техника, а проверенный веками очень простой приём. Произведя необходимые замеры толщины установленного бревна, плотник с обоих его концов делает на его поверхности точечные отметки. Затем он берёт тонкую бичёвку и закрепляет один её конец с помощью шила или гвоздя на одной из отметок. После этого он натирает бичёвку головней.

Далее он натягивает бичёвку и одной рукой прижимает её свободный конец к отметке на другом конце бревна, затем второй рукой оттягивает бичёвку и резко отпускает - на бревне остаётся черная прямая линия, причём очень чёткая, несмотря на природные неровности поверхности бревна оструганого скобелем или электрорубанком.

Обязательный и очень важный этап изготовления сруба - это антисептирование бревна. Специалисты утверждают, что уже через 20 мин после спиливания дерева на его срезах появляется грибок, а на поверхности оседают споры плесени, гнили и т.п. С бревнами они и попадают на производственную площадку. И понятно, что, если не нанести, скажем так, упреждающий удар, весь «букет болезней» расцветет на поверхности сруба пышным цветом. Поэтому бревно на производственной площадке нужно обязательно антисептировать, причем не один раз. Первое антисептирование специалисты советуют осуществлять сразу же после того, как с бревна сняли кору (это обязательно должны делать на производственных площадках, так как между операцией окорки и поступлением бревна на место сборки может проходить достаточно много времени).

Перекрытие в здании — это горизонтальная внутренняя несущая и ограждающая конструкция, разделяющая его по высоте на этажи, обеспечивающая жесткость строения в целом и при этом воспринимающая действующие на него нагрузки и передающая их стенам строения.
При строительстве частных домов деревянные перекрытия устраивают в подавляющем большинстве случаев и при любом материале стен дома. Такие перекрытия легче и дешевле железобетонных, и с их монтажом можно при определенных навыках можно справиться самостоятельно. Ну, а деревянных домах, а тем более рубленных, использовать деревянные перекрытия, как говорится, сам Бог велел.
Возводятся они на нескольких уровнях: над подвалом или над цокольным пространством, между жилыми этажами, под чердаком или мансардой. Разница лишь в том, что в зависимости от положения и назначения, к деревянным перекрытиям предъявляются разные требования по прочности, а также тепло- и звукоизоляции: если чердачное или цокольное перекрытие должно быть в основном теплоизолирующим, то перекрытие между этажами – в основном шумоизолирующим.
Требования к материалу
Где бы по высоте дома не располагалось перекрытие, оно является несущей конструкцией, от прочности которой зависит надёжность дома в целом. Поэтому балки перекрытий должны отвечать следующим требованиям:
быть изготовленными из древесины хвойных пород, обладающих высокой прочностью на изгиб;
иметь влажность не выше 14%;
не иметь явных дефектов в виде глубоких трещин, множества сучков, свилеватости, косослоя, следов гнили и т.п.

Конструкция перекрытия
Конструкция перекрытия в срубе сруба состоит из несущих элементов, называемых балками. Именно их задачей и является восприятие действующей на перекрытие нагрузки, и передача её стенам строения. Для устройства перекрытия может использоваться обрезная доска толщиной 50 мм различной высоты (от 140-200 мм), а также деревянный прямоугольный брус различного сечения и брёвна.
При расчётах конструкции перекрытия на прочность в один тугой узел завязываются несущая способность перекрытия (она определяется исходя из веса самого перекрытия, отделочных материалов, установленной на этаже мебели или предметов сантехники и количества проживающих людей, а так же длина перекрываемого пролёта, сечение и шаг его балок. Принцип расчётов примерно такой - чем больше длина пролёта, тем больше должно быть сечение балок и меньше расстояние между ними. Для выполнения расчётов могут использоваться как современные компьютерные программы (что проще), так и проверенные временем таблицы, приведенные в старых добрых СНиПах и ГОСТах (что несколько сложнее).
Например, СНиП 2.01.07-85 при проектировании рекомендует руководствоваться следующими значениями нагрузок:
цокольное и межэтажное перекрытие по деревянным балкам рассчитывается на суммарную нагрузку 350-400 кг/кв.м;
перекрытия между жилым этажом и мансардой – на 250 кг/кв.м;
чердачные перекрытия – на 130-150 кг/кв.м.
Приведём выдержку из таблицы, с помощью которой можно рассчитать перекрытие с балками из обрезной доски и бруса разного сечения. Шаг балок принимается стандартным – 600 мм.

Таблица 2. Рекомендованный диаметр брёвен для создания перекрытия в зависимости от длины пролёта
В любом случае длина перекрываемого пролёта не должна превышать 6 метров. В противном случае при отсутствии опор в виде несущих стен и перегородок под лаги должны устанавливаться опорные колонны. 

Как балки крепятся к остову сруба
Поскольку максимальная нагрузка будет действовать в месте соединения балок со стенами сруба, здесь возможно и технологически оправдано, только одно соединение - в венце вырубается паз на высоту и ширину балки, и балка укладывается в этот паз на глубину не менее 150 мм (но не более 2/3 от диаметра бревна, в которое врезаются балки).
При этом выполняются следующие правила:
первыми укладывают крайние балки, которые послужат маяками для остальных - установить их надо на одной высоте и строго горизонтально;
крайние балки должны располагаться с отступом от стен не менее 5 см – образующийся зазор впоследствии будет заполнен утеплителем;
торцы балок не должны упираться в стенку ниши - между ними оставляют небольшой зазор для свободного испарения влаги, который можно заполнить утеплителем.
чтобы приподнять концы бруса на опорной площадке до нужного уровня, под них подкладывают обрезки пиломатериалов. Чтобы опустить – углубляют паз, но ни в коем случае не подрезают саму балку.

размеры ниш, вырезаемых в брёвнах под балки должны быть несколько больше, чем размеры сечения балки. Дело вот в чём. Чтобы дерево балок не гнило, всасывая влагу из опорной поверхности, концы балок необходимо "гидроизолировать". Не обязательно их при этом оборачивать не пропускающим влагу материалом, как обычно поступают при создании деревянных перекрытий в "каменных домах", но, как советовали ещё наши предки, обработать смолой или битумом - очень даже желательно. Торцы балок при этом должны оставаться не ничем не обработанными, чтобы не препятствовать испарению через них влаги, находящейся внутри древесины. Для увеличения площади такого испарения торцы можно срезать под углом около 70 градусов. Кроме того, при окончательном монтаже перекрытия (на участке заказчика) разумно подо все балки проложить демфирующие прокладки, что будет препятствовать передаче конструкцией структурных шумов и вибрации от балок перекрытия - бревенчатым стенам.

Перекрытия над большими пролётами
При очень больших пролётах проектировщики бревенчатых домов предпочитают отказаться от применения цельнодеревянных балок любого сечения, и предлагают создавать перекрытия исключительно из бревна, монтируемого в несколько рядов-накатов. Такую конструкцию называют перекрестно-балочной, а количество располагаемых в ней перпендикулярно друг другу накатов может доходить до трёх. В результате при устройстве перекрытий по подобной схеме после их утепления и отделки, как минимум один, а в трёхрядной конструкции - два нижних ряда бревен, как правило, остаются видимыми в интерьере. Получается своего рода кессонный потолок, разделённый расположенными под ним брёвнами на банальные прямоугольники или квадратики, проще говоря, клеточки.
Исправить или улучшить что-либо в такой конструкции после того как сруб собран, весьма затруднительно. А вот на стадии проектирования дома это сделать можно. Чтобы улучшить внешний вид такой конструкции, исстари применяли такой прием: укладку брёвен производили так, чтобы бревенчатые балки накатов со стороны потолка образовывали регулярно чередующиеся геометрические фигуры. Конечно, создание такого «узорного» перекрытия на стадии сборки сруба приведёт к его некоторому удорожанию вследствие увеличения количества используемой древесины и трудозатрат. Зато созданный на основе такой конструкции потолок, да ещё и правильно подсвеченный, "узорчатый" потолок станет настоящей изюминкой интерьера.

Фронтоны: самцовые или каркасные?

Когда и как возводить крыльцо или веранду?

Когда делать протеску стен сруба ?

Когда нужно антисептировать сруб?

О конструкции перекрытий для сруба

Требования к материалу

Конструкция перекрытия

Как балки крепятся к остову сруба

Перекрытия над большими пролётами

Телефон	+79163180453
E-mail	kovalev-home@mail.ru