Загородные и дачные деревянные дома можно условно разделить на две категории. Первую составляют дома построенные как минимум в два этапа. Сначала сооружают коробку (она как минимум год выстаивается), а затем выполняют окончательную отделку. В эту категорию входят в основном постройки из обычного (неструганного и непрофилированного) бруса естественной влажности и дома бревенчатые. Ко второй категории относятся дома, в которые можно заселяться сразу по окончании строительства, проводимого в один этап. Это в основном здания каркасные, а также возводимые из древесины, высушенной в искусственных условиях, а так же, как мы увидим в дальнейшем, дома, возведенные по особым «безусадочным» технологиям из бруса и бревна. Но, несмотря на всю привлекательность деревянных конструкций, отнесённых нами ко второй категории, домов из бруса естественной влажности возводится значительно больше. Чем же они так привлекательны для заказчика?  

Наши соотечественники выбирают в качестве материала для дачного дома именно брус по двум причинам. Первая—экономическая, вторая—так сказать, морально–физическая. За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму одномоментно. Строительство из бруса, высушенного в искусственных условиях (обходится такой материал примерно в 2 раза дороже, чем имеющий естественную влажность), также требует одномоментного внесения всей суммы. А вот дом из бруса естественной влажностью к этому не обязывает – его строительство разбивается на несколько этапов, оплата которых производится в разное время. Таких этапов как минимум два, но при необходимости (прежде всего финансовой) может быть и больше. Причём паузы между этапами можно растянуть, сообразуясь всё с теми же финансами. Да и стоимость 1 м2 (без отделки) почти «скромная». 

В продаже можно встретить брус естественной влажности следующих сечений: 100х100, 120х120, 140х140, 150х100, 150х150, 180х180, 200х150 и 200х200 мм. Из перечисленного при возведении загородных домов и дач наиболее широко настоящее время используется брус сечением 150х100 и 150х150 мм, а для балок перекрытий и стропильных систем — 200х150 мм (он обходится дороже поскольку изготавливается из отборного кругляка). Некогда же популярный брус 100х100 мм сейчас считается невыгодным. Во-первых, стена толщиной 100 мм намного холоднее чем 150 миллиметровая, то есть её однозначно придётся утеплять. Во-вторых, при практически одинаковой стоимости самого материала, трудоёмкость возведения стен из бруса 100х100 заметно выше, ведь количество венцов в стене увеличивается в 1,5 раза, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придётся конопатить. Причём следует иметь в виду, что конопачение — одна из самых дорогостоящих операций, и выполнять её должно только специалисты высокой квалификации.

При выборе бруса так же следует учитывать, что его сечение определяет длину стены, не требующей устройства так называемых рёбер жёсткости, которыми в основном являются перевязки внешней стены с внутренней. Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100х100 мм такие перевязки надо устраивать через каждые 4 м (эта величина и будет определять предельную ширину комнат!), а для бруса 150х150 мм — через 6 м.

Стены домов из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте – так проще, да и дешевле. Исключения из этого правила, как мы увидим в дальнейшем, составляют дома, возводимые по технологиям типа prefabricated houses, при которых все элементы поступающие на строительную площадку в полной заводской готовности.

При сборке брусового сруба применяют два способа соединения углов — «в лапу» и «в обло». Различие между ними заключается в том, что при рубке «в лапу» брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке «в обло»—с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если и то и другое делать предполагается, то применима только рубка «в лапу». Для снижения продуваемости срубленных в «лапу» углов используют более плотные чем в «в полдерева» варианты соединений: на деревянных шпонках, «с коренным шипом» и т.д.

Сборку сруба начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах «в полдерева» независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления угловых и прочих соединений с помощью нагелий (о них чуть позже) монтируют балки цокольного перекрытия.

Далее на обвязочный венец кладут уплотнитель, и на него укладывают первый, а затем и все последующие стеновые венцы, прокладывая между ними уплотнитель. Стены первого этажа возводят до высоты 2,4–3 м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом — всё зависит от пожеланий будущего владельца.

Начнём с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько хуже, чем аналогичные стыки брёвен. Объясняется это тем, что в бревенчатом срубе эти стыки имеют форму перевёрнутого желоба и попавшая в них дождевая влага выливается из них самопроизвольно. А вот при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) под дождём такой шов промокает значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем чем-то дополнительно обшивать снаружи, то для улучшения оттока воды на верхней кромке бруса следует ещё до сборки сделать фаски размером от 10х10 до 20х20 мм.

Теперь об уплотнителях. Как и при строительстве из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал — льноджутовое полотно. Оно продаётся в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30–40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше берёзовый или дубовый) диаметром 3–4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмёт. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.Второй вариант нагелей – металлические. Их изготавливают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя практически так же, как деревянные. Нагели из арматурного прутка диаметром 10 мм работают практически так же как мощьные гвозди. Правда, стоят они значительно дороже последних, и брусья при усадке строения могут зависать на их рифлёной поверхности, что сопровождается появление больших щелей. Именно поэтому многие строительные фирмы от применения нагелей из арматуры отказались, заменив их гвоздями длиной 250–300 мм.

Применение мощных нагелей-гвоздей имеет следующие преимущества. Во-первых, они позволяют компенсировать отклонения геометрии бруса за счёт стягивания. Во-вторых, получать более плотные швы. В-третьих, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3–4 см, после чего вбитый гвоздь ещё на 2–3 см утапливается «добойником». В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остаётся в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус

Даже в дачном доме полы следует делать двойными, с утеплением — слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг пола лучше использовать брус сечением 150х100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см (лучше если шаг будет равен ширине используемого утеплителя – 60 см). Если лаги перекрывают расстояние более 3 м, то в «пролёте» следует уложить так называемые подлажники (брус 200х150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут начать прогибаться.

Некоторые компании для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Следует знать, что этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся и упадут. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами. Далее в эти карманы помещают слой дышащего влагоизоляционного материала (так называемая мембрана), а на него — слой минераловатного утеплителя, который сверху прикрывают паровлагоизоляцией.

Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной не менее 40 мм, а при шаге 40 см — толщиной 30 мм. В какой момент её укладывать? Обычно чистовой пол советуют монтировать на втором этапе строительства — при окончательной отделке дома. Но можно настелить половую доску естественной влажности и на первом этапе. Пока дом будет давать усадку, высохнет и она. При укладке каждую доску прибивать не обязательно — достаточно закрепить каждую пятую, остальные будут держаться за счёт шпунта. Во время окончательной отделки (через год) пол перетягивают — доски поднимают и вновь монтируют без щелей, а затем циклюют. Если учесть, что 1 м3 сухих половых досок стоит значительно дороже чем 1 м3 доски естественной влажности, то экономия даже при удвоенных трудозатратах получается существенная.

В большинстве случаев второй этаж дачного дома—мансардное помещение, требующее утеплённой кровли. При её создании можно пойти несколькими путями. Путь первый: на первом году строительства соорудить временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить её постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный «пирог» целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, но оказывается самым выгодным. Ведь рубероид придётся выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5–20%), да и гарантировать их качество, например, в труднодоступных зонах, будет сложно. Ну, какой из трёх путей выбрать — каждый хозяин решает сам, сообразуясь с финансовыми и прочими возможностями.

Установка дверей и оконСнова придётся выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли всё это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. В этом случае в проёмах при сборке стен удастся пропустить по два–три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства — брусовый дом должен дать усадку.

Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причём в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора — влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50 мм. Как только показатель достигнет 12–15%, можно приступать ко второму этапу.

Первое, что необходимо сделать,— это повторно законопатить щели между венцами. В результате стены дома высотой, например, 8 м могут «вырасти» примерно на 20 см (но это при очень тщательной и качественной работе). В дальнейшем вероятна повторная усадка стен (и если есть возможность, на неё лучше дать определённое время—неделю–две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет.

После этого можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). При этом оконные и дверные проёмы обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жёсткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие «шипы» (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проём окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном) — он будет деформироваться по мере усадки стен.

При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдаёт её. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, при отделке стен гипсокартоном он должен монтироваться по так называемой скользящей обрешётке. Её можно создать двумя способами. Первый - в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлинённые прорези, в центр которых вкручивают саморезы, крепящие рейки к стене. Второй – использовать металлический крепёж с удлинёнными прорезями. В любом случае при усадке стены саморез сможет меняет своё положение в прорези, не вызывая деформации обрешётки и наследственно гипсокартона. аналогичным способом должна производиться и обшивка стен вагонкой.

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нём и зимой, то делать это лучше снаружи — и эффективнее, и не теряется полезная площадь. Использовать можно как деревянную, так и металлическую обрешетку. В первом случае к стене сначала набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают плиты утеплителя — горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешётки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50 мм используют бруски 50х50 мм, для слоя в 100 мм—те же бруски, сплочённые в два ряда. Затем утеплитель прикрывают паропроницаемой ветроизоляционной плёнкой, которую прижимают контробрешёткой — вертикальными брусками 50х25 или 50х50 мм. К этим брускам в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешётки определяется материалом обшивки) и они же будут удерживать утеплитель от выгибания. Толщина брусков будет определять величину вентиляционного зазора между ветроизоляцией и обшивкой.В случае использования металлической обрешетки поступают по-иному. Сначала крепят к стене уже упомянутые уголки, обеспечивающие создание скользящей обрешётки, затем «нанизывают» на них плиты утеплителя и дополнительно закрепляют их к стене специальными дюбелями с пластиковой шляпкой – «грибками». После этого утеплитель прикрывают ветроизоляционной мембраной и поверх неё вертикально закрепляют к уголкам рейки металлической обрешётки. Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства брусовых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100 мм.

Из таблицы видно, что при толщине стены 150 мм и слое утеплителя 50 мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» для средней полосы (3,2 м2•°С/Вт), а при 100 мм утеплителя даже превышает их.